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美国《华尔街日报》网站以10月6日发表的经历了新变化的中国料理:下一个餐馆指南为题。作者是杰米·费尔德马。本世纪初在中国交换学生时教的中文几乎一样，但是正确地忘记了在那里吃的食物很兴奋。

上海有内溪边浓汤的美丽汤包，成都有辣椒和花生兔肉，云南有新鲜香蕉花沙拉。这和我小时候在芝加哥吃的中国菜大不相同，我想把它们打包回去，运到美国。

现在这样做是不合适的。随着中国对世界的开放，美国食客对食物更加着迷和理解，中国菜在美国经验发生了变化。一批新的餐厅和食谱展示了对中国菜的独特见解，解释了世界上最简单的烹饪之一的深度和多样性。

美国从19世纪开始经常出现第一家中国餐馆，一般来说，那些餐馆的饮食和中国菜的关系不紧密。为了适应美国人的口味，发明者做了新菜，或者对原来的菜做了很大的改建。

关于20世纪上半叶的杂烩店，关于这家餐厅的记述，不是厨师和料理的文化和地域定位，而是顾客的感觉更好。20世纪60年代，纽约的成功宫和周氏餐厅等国际餐厅蓬勃发展，引进了高级中国菜的概念，其中国菜扎根于传统技术，但为了适应美国人的味道，稍微调整菜肴。但是，近年来，在沿海和中部地区，新厨师们在比民族和地区特征更明确的东西中寻找启发，那就是个人经验。

《民以食为天》一书的作者洪晓音说:最初，人们以美国的视角做中国菜，现在人们以个人的视角做中国菜。洪晓音还是曼哈顿唐人街美国华人博物馆开幕的展示酸甜苦辣:中餐旅美录的策划者。在这次展出中，33名厨师在多媒体采访中描写了自己的故事。

酸甜苦辣:中餐旅美录的另一位策划者林建柯(音)说，多种因素促进了这一新的理解。他说:这这在一定程度上是因为更多的人来回中国和西方，所以他们知道他们在美国不吃近的食物。

另一个最重要的原因是，美国年长的亚裔厨师渴望新的考古自己的烹饪基因，与他们的传统建立有关。改变中国菜在美国的面貌，不仅仅是美国华裔厨师。富有创造精神的中国厨师认为美国食客对烹饪的看法。在2001年搬到华盛顿特区之前，非常受欢迎的厨师/餐厅老板彼得张(音)已经在中国成为20、30年的专业厨师。

他的女儿，负责管理餐厅业务发展的莉迪亚张(音)说:他的风格是基于四川菜，湘菜、淮扬菜、广东菜的技术也带来了。他在有数科学知识的基础上不断创新。

资料图:位于美国曼哈顿的中国餐馆。

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